Что такое мода? Почему мы стараемся угнаться за ней, точно зная, что мода скоротечна? У нас нет другого выхода, ведь на протяжении всей истории одежда значила очень много. И не только потому, что защищала от непогоды, — она определяла место человека в обществе.
Известнейшие исследователи прошлого говорили, что одежда — не столько защита для тела, сколько его продолжение, и даже часть личности. То, как мы выглядим, неотделимо от времени, политической, экономической и социальной ситуации. Ведь одежда с древнейших времен играет не только утилитарную, но и социально разделяющую роль.
Сегодня, конечно, уже нет серьезных ограничений относительно того, что можно или нельзя носить, — они сохранились только на уровне этикета и здравого смысла. Однако еще совсем недавно в законах Франции, к примеру, существовала запись, которая запрещала женщинам носить брюки. Только представьте, до 2008 г. был юридический запрет на ношение брюк, конечно, давно ставший пережитком, но тем не менее обозначенный на бумаге!
Одежда по статусу
На протяжении многих веков люди не могли просто так носить неподобающую им по статусу одежду. Во-первых, представители низших слоев не позволяли себе тратить средства на дорогие ткани, аксессуары, декор и украшения; во-вторых, существовали идеологические запреты — ведь попытка произвести несоответствующее статусу и месту в социуме впечатление могла быть расценена как самовольство, недопустимое для человека низкого сословия.
К примеру, в эпоху феодализма сюзерены запрещали своим вассалам одеваться богаче и ярче, чем они, а в конце XIII столетия в Европе появились законы против роскоши и чрезмерных расходов на одежду, так как христианские традиции добродетели и простоты признали несовместимыми со слишком яркой одеждой и украшениями. Принадлежность к тому или иному слою или социопрофессиональной группе регламентировала буквально все: количество одежды, предметы одежды, ткань, из которой она сшита, цвета, в которые покрашены ткани, меха, украшения и все аксессуары костюма.
Перемены к лучшему
В XIX в. по всему западному миру начался стремительный рост массового производства, и одежда, аксессуары, украшения стали символами хорошей жизни, нового, более высокого и желанного для многих социального статуса, который впервые стал доступен и достижим за деньги. Но главный переворот в вопросах моды произошел в начале ХХ столетия, когда во время Первой мировой войны женщины стали играть более важную, заметную и активную роль в жизни общества. Корсеты канули в прошлое, юбки стали короче, а широкополые шляпы, в шутку называемые «бельевыми корзинами», сменились аккуратными шляпками в стиле ранней Коко Шанель.
В России смена политического курса в 1917 г. кардинально изменила и моду, которая взяла ориентир на национальные традиции и художественное движение авангарда (к сожалению, уже к концу 1920-х гг. правительство новой страны отказалось от эстетики авангарда). Женщины советской страны изначально имели те же права, что и мужчины, поэтому играли не менее заметную роль в построении нового общества, чем представители сильного пола. Появились женщины-символы, женщины-музы и женщины-функции. Наши прабабушки заняли кабинки машинистов, сели за рули комбайнов и другой техники.
Советская мода
Одежда советской женщины была в первую очередь удобной, о красоте и привлекательности для противоположного пола речь не шла. Более того, порядочность и политическую благонадежность женщины в 1930—1940-е гг. в СССР оценивали по ее внешнему виду.
Помните наивную борьбу одной из самых ярких героинь произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» с заморской Вандербильдихой: «Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет».
Эллочка — классическая представительница слабого пола эпохи НЭПа, очень скоро подобных ей стали не просто высмеивать, но и осуждать. Излишне нарядные, накрашенные или слишком по-западному одетые женщины подвергались жестокой критике. Украшать себя чем-то большим, чем партийный значок, стало крайне нежелательным. Женщин, носивших украшения, высмеивали, преподнося в карикатурах мещанками и сторонницами старого царского режима. Врагом народа можно было запросто стать не по фамилии или родственным связям, а из-за слишком нарядного или иностранного платья, белья или чулок…
При этом в конце 1930-х гг. советский журнал «Модели сезона» публиковал на своих страницах модели вечерних нарядов и платьев для коктейлей, которые демонстрировали идеально ухоженные женщины, далекие от реальности. Но когда в 1935 г. французская кутюрье итальянского происхождения Эльза Скиапарелли разработала небольшую коллекцию моделей для советских женщин, состоявшую из простого черного платья, красного пальто на черной шелковой подкладке и вязаной шапочки, украшенной фирменным знаком Скиап — застежкой-молнией и кармашком, это вызвало недоумение принимающей стороны, как излишне скромной.
Символом советской моды должно было стать нечто гораздо более презентабельное, в большей степени соответствующее образу идеального мира, якобы существующего в СССР, но имевшего мало общего с повседневной реальностью. Эстетика костюмов, которые создавали специалисты московского Дома моделей в то время, стилистически и идеологически идеально соответствовала всем нормам и канонам социалистического реализма, по факту — не существовавшего. Подавляющему большинству советских женщин некуда было отправиться в коктейльном платье, да и приобрести его в универмагах страны было непросто.
Все изменилось в 1990-х гг., после перестройки, когда в Россию хлынул поток иностранных товаров, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы, но до этого советским женщинам пришлось пройти непростые этапы трофейной моды, самострока, импорта из-под полы и тотального дефицита. Неизменным оставалось только одно — стремление женщин быть красивыми!
В России смена политического курса в 1917 г. кардинально изменила и моду, которая взяла ориентир на национальные традиции и художественное движение авангарда
Текст: Полина Уханова, МВЦ «Музей Моды»