Новый взгляд на моду открыли нам Питер Линдберг и Карл Лагерфельд. Они очень разные, но их объединяет главное: бесконечная преданность выбранному пути, умение достигать поставленных целей и безупречное понимание красоты.
Линдберг навсегда изменил представление о fashion-съемке. Каждый его кадр — откровенный рассказ не только о внешнем облике, но и о внутреннем мире человека. Герои его снимков всегда чувствовали любовь мастера и отвечали ему взаимностью.
Начало пути
Он родился в оккупированной Польше 23 ноября 1944 г., позднее семья Бродбек (настоящая фамилия фотохудожника) переехала в Западную Германию. Индустриальный Дуйсбург произвел на мальчика неизгладимое впечатление: на одном берегу Рейна громоздились фабрики и заводы, а на другом царила гармония живописных природных ландшафтов. Этот контраст он позднее не раз использует в своих работах — хрупкий человек в окружении промышленной архитектуры.
В детстве Питер увлекся рисованием, но так как семья была небогатой, он начал подрабатывать оформителем витрин в местном универмаге, грезя о Берлинской академии искусств. Его мечта исполнилась, он поступил на вечерние курсы, и тут его постигло глубокое разочарование: программа оказалась слишком заумной. «Мне хотелось творить и встречаться с людьми — здесь же я чувствовал себя не у дел». Бросив учебу, он отправился в Арль, тесно связанный с творчеством его кумира Ван Гога, затем автостопом добрался до Испании, а оттуда в Марокко. Два года путешествий и размышлений сделали его другим человеком. Вернувшись, Питер продолжил изучение живописи в колледже искусств города Крефельда.
Рождение стиля
В 1972 г. друзья познакомили его с фотографом Гансом Люксом, который искал помощника. У будущего мэтра не было ни опыта, ни представления о том, что это за жанр, но он решил попробовать и уже через два года открыл в Дюссельдорфе собственную студию. При этом он сменил фамилию на Линдберг, так как в Германии уже был фотограф Бродбек. Для создания рекламы табака Питер отправился в Амстердам и там прямо на улицах фотографировал прохожих, которые делали самокрутки. Это был репортаж! Такой подход нравился не всем, мастера активно критиковали, но он упорно придерживался собственного стиля, непрерывно его совершенствуя. Поначалу он снимал двумя камерами на цветную и черно-белую пленку и, сравнивая, обратил внимание, что последняя яснее передает характер модели.
1978 г. стал переломным в карьере художника, немецкий журнал Stern Magazine заказал ему серию фотографий, а французское издательство Marie Claire предложило постоянное сотрудничество, он переезжает в Париж. Став знаменитым, Линдберг свои принципы не изменил. Когда в 1988 г. ему предложили работу для американского Vogue, он отказался, объяснив: «У ваших девушек совершенный макияж, прекрасная укладка и снимают их в самых красивых интерьерах. Это совершенно не мой стиль, не мои ощущения. Мне вообще такие женщины не нравятся». И ему пошли навстречу, правда, сделанные им снимки с девушками на пляже хвалили сдержанно и опубликовали как иллюстрацию к небольшой заметке.
Эпоха супермоделей
Все изменилось, когда главным редактором стала Анна Винтур, она сразу же привлекла мастера к созданию обложки 1988 г., и очаровательная улыбка Микаэлы Берку покорила мир. Скептики были повержены. Гениальную простоту и естественность работ Линдберга высоко оценила не только публика, но и критики. Он изменил подход к выбору моделей: его главными критериями стали индивидуальность и богатый внутренний мир. Из приложения к демонстрируемым нарядам они встали в один ряд с кутюрье, превратившись в главных героинь подиума. Так началась эпоха супермоделей.
Линдберга всегда манил и вдохновлял кинематограф. Череда его снимков напоминает порой кадры из фильма. Многие приемы работы с контрастом и светом он заимствовал у немецких режиссеров, экспрессионистов и учился у них находить красоту в обыденном. Снимая звезд Голливуда и других знаменитостей, он старался не прибегать к ретуши, считая, что на лице отпечатываются характер и жизненный опыт человека, и не надо их маскировать.
«Я последний из могикан, — говорил он. — Мне нравятся морщинки вокруг глаз, они означают, что человек много искренне улыбался». Герои его портретов живые, настоящие и потому прекрасные. Они вне времени, в них сияет душа, а она вечна.
«Современные фотографы должны освободить женщин и, наконец, всех от террора молодости и совершенства» П. Линдберг
Маэстро Высокой моды
Лагерфельд разработал коллекции для множества брендов, вдохнул новую жизнь в Дом моды Chanel, был преподавателем и фотографом, издателем и коллекционером, автором книг и создателем изысканных ароматов. Человек, о таланте и работоспособности которого ходили легенды, один из тех немногих, кому под силу изменить мир.
О дате его рождения долго спорили, но сам он считал, что родился 10 сентября 1935 г. в Гамбурге. Карл Отто был поздним ребенком в довольно состоятельной семье и получил прекрасное образование. В 1949 г. мальчик вместе с матерью побывал на показе Кристиана Диора, и это определило его дальнейшую судьбу. Спустя четыре года они переехали в Париж, и юноша поступил лицей Монтень при Синдикате Высокой моды, а уже в 1954 г. получил премию на конкурсе, организованном Международным секретариатом шерсти, за лучший эскиз пальто. Интересно, что победителем в номинации лучший эскиз женского платья стал его однокашник Ив Сен-Лоран. Членами жюри были Живанши и Бальмен, который и пригласил начинающего модельера стать ассистентом в его Доме моды. Там Карл проработал около четырех лет, постепенно набираясь опыта, затем еще четыре года трудился арт-директором по дизайну в Доме моды Jean Patou. Пресытившись однообразием, маэстро отправился в Италию изучать историю искусств и со временем понял, что поторопился оставить поприще модельера.
В середине 1960-х он в качестве независимого дизайнера сотрудничает одновременно с четырьмя Домами, создавая для каждого из них уникальные, совершенно не похожие друг на друга коллекции. В 1970-х создает костюмы для театра «Ла Скала», выпускает именной парфюм и первую собственную линию одежды для мужчин, а спустя шесть лет с его легкой руки в моду вошли мини-юбки. Но особенно ярко ему удалось проявить себя в качестве арт-директора Дома Chanel, который после ухода Коко постепенно терял свои позиции. Чтобы вернуть утраченное, нужна была «свежая кровь», и появился Карл Лагерфельд, возвративший стилю Chanel динамичность и современность. В 1986 г. за новую коллекцию «от кутюр» для знаменитого Дома он получил «Золотой наперсток».
В это время формируется его собственный, привычный нам образ: седые волосы, забранные в хвост, темные очки, классический костюм-тройка черного цвета и кожаные перчатки-митенки. Лагерфельд очень много работает, по его собственному признанию, спит 4 часа в сутки. Он коллекционирует и пишет книги, профессионально увлекается фотографией, занимается дизайном интерьеров, открывает собственное издательство и при этом выпускает одну коллекцию за другой.
В 2008 г. журнал Time включил его в сотню самых влиятельных людей мира. О нем пишут и снимают кино, он всегда на виду, но несмотря на это Лагерфельд был очень одиноким человеком и о личном говорить не любил. В его доме в последние годы жила кошка бирманской породы по кличке Шупетт. Ее образ можно встретить на фирменных принтах марки Karl Lagerfeld, ей посвящена капсульная коллекция аксессуаров, она участвовала в нескольких рекламных компаниях. В ее распоряжении были личный самолет и две горничные, и именно она стала наследницей части состояния великого кутюрье.
Рядом с ним всегда были прекраснейшие женщины, боготворившие мастера. Его любили и ненавидели, но все без исключения восхищались его талантом. Таким мы и запомним его — эпатажного, энергичного, острого на язык, но, несомненно, гениального.
«Мода — это то, чем вы не можете управлять» К. Лагерфельд
Автор Ольга Лукина